Poliwęglan wyparł tradycyjne szkło — jest lżejszy, nie pęka przy uderzeniu i lepiej trzyma ciepło w środku. Komory powietrzne w płytach poliwęglanowych działają jak izolacja, dzięki czemu temperatura w środku spada wolniej niż w tradycyjnych konstrukcjach szklanych.

Gdzie najlepiej postawić szklarnię ogrodową

Wybór miejsca pod szklarnię to podstawa, bo właśnie od tego zależy, czy rośliny będą dobrze rosły. Szklarnia potrzebuje słońca przez większą część dnia, minimum 6 godzin. Nie stawiaj jej w cieniu drzew, budynków ani wysokiego ogrodzenia. Zwróć uwagę na odległość od drzew — korzenie mogą podważyć fundament, a opadające gałęzie uszkodzić pokrycie. Ważny jest też wiatr. Zbyt otwarte miejsce oznacza większe straty ciepła i ryzyko uszkodzenia konstrukcji. Najlepiej wybrać stanowisko lekko osłonięte naturalnie albo posadzić w pobliżu żywopłot, który złamie poryw wiatru, ale nie zaciemni.

Orientacja szklarni względem słońca

Ma znaczenie dla ilości światła i temperatury w środku. Najlepiej ustawić dłuższą ścianę w kierunku wschód-zachód, wtedy szklarnia zbiera maksimum słońca od rana do wieczora. Gdy ustawisz ją północ-południe, środkowa część dostanie mniej światła, a wahania temperatury będą większe. Dobrze ustawiona szklarnia to szybszy wzrost roślin i mniej problemów z przegrzewaniem latem czy wychładzaniem nocą. W praktyce różnica w nasłonecznieniu między optymalną a złą orientacją to nawet 20-30% mniej światła dla roślin.

Fundament pod szklarnię — czy jest konieczny?

Zależy od warunków. Szklarnie z ocynkowanej stali są stosunkowo lekkie, ale potrzebują stabilnego podłoża. Na równym, zwartym gruncie wystarczy wyrównana warstwa żwiru lub piasku ze stabilizacją obrzeżem z kostki brukowej. Taka rama ustabilizuje konstrukcję i zapobiega nierównemu osiadaniu. Fundament betonowy musisz zrobić, gdy:

• grunt jest gliniasty, słaby lub podmokły,
• szklarnia ma więcej niż 10 m²,
• w okolicy są silne wiatry,
• planujesz ciężkie wyposażenie jak regały z donicami.

Bez fundamentu szklarnia może się przekrzywić, a połączenia w konstrukcji zaczną pracować i pękać. Jeśli zdecydujesz się na beton, wystarczą ławy fundamentowe pod obwodem — pełna płyta to koszt bez większego sensu dla małej konstrukcji przydomowej.

Budowa szklarni z poliwęglanu 

Przygotowanie terenu i podłoża

Zacznij od wyrównania terenu, bo każda nierówność to później problem przy montażu. Zdejmij warstwę darni i humusu, wyrównaj grunt łatą i sprawdź poziomicą w kilku miejscach. Zagęść podłoże i rozłóż agrowłókninę przed chwastami. Agrowłókninę warto przymocować szpilkami, żeby nie przesuwała się podczas dalszych prac. Na przygotowany grunt połóż ramę z impregnowanego drewna lub ułóż kostkę betonową. Koniecznie zmierz przekątne — muszą być równe, inaczej cała konstrukcja będzie krzywa. Różnica nawet 2-3 cm sprawi, że drzwi nie będą się domykać, a płyty będą się naprężać.

Jak zbudować szklarnię? 

Składanie szklarni zacznij od złożenia stelaża. Najpierw składasz ramy boczne, łączysz je śrubami lub klipsami, potem montujesz belki dachowe i rygle. Nie dokręcaj od razu wszystkich śrub na maksa. Zostaw luz, dopiero jak cała konstrukcja stanie i sprawdzisz geometrię, dokręć wszystko na stałe. Gdy szkielet stoi, czas na płyty poliwęglanowe. Mocuj je od dołu do góry, każda kolejna lekko zachodzi na poprzednią i spływa po niej woda.Instrukcja montażu szklarni — na co zwrócić uwagę:

• na każdym etapie sprawdzaj pion i poziom, zepsuta geometria to największy problem,
• płyty poliwęglanowe montuj kanalikami do dołu, żeby wilgoć spływała, nie stała w środku,
• wkręcając śruby, użyj podkładek dystansowych, bez nich zgnieciesz materiał,
• zakryj krawędzie płyt taśmą to zapobiega gromadzeniu wody i glonów,
• montuj drzwi i okna wentylacyjne na końcu, jak ściany i dach już stoją.

Najlepiej pracować w co najmniej dwie osoby w dzień bez wiatru i deszczu, przy temperaturze 10–20°C.

Kiedy najlepiej postawić szklarnię

Szklarnię najlepiej stawiać wczesną wiosną (marzec–kwiecień) albo wczesną jesienią (wrzesień). Wiosenny montaż pozwala od razu zacząć uprawy, jesień daje spokój bez presji sezonu. Unikaj upałów — poliwęglan wtedy mocno się rozszerza i ciężko zachować właściwe szczeliny. Przy 30°C płyta może się wydłużyć nawet o kilka milimetrów na metr długości, a jak ją wtedy zamocujesz bez luzu, w chłodniejszy dzień będzie się naprężać i może pęknąć. 

Warunki pogodowe powinny być stabilne, bez wichury i deszczu, które uniemożliwiają precyzyjne składanie. Jeśli stawiasz szklarnię zimą, pamiętaj, że przy minusowych temperaturach poliwęglan staje się sztywniejszy i łatwiej go uszkodzić podczas cięcia czy wiercenia.

Najczęstsze błędy przy montażu szklarni

Źle wybrane miejsce to błąd numer jeden — szklarnia w cieniu drzew czy budynku to strata pieniędzy, rośliny nie urosną. Brak fundamentu lub kiepsko przygotowane podłoże kończy się zakrzywieniem konstrukcji przez pierwszy rok. Montaż szklarni krok po kroku wymaga sprawdzania poziomu i pionu — większość ludzi to odpuszcza i potem ma nieszczelności i problemy z drzwiami.

Zbyt mocno dokręcone śruby psują poliwęglan. Latem płyty się rozszerzają, zimą kurczą. Bez luzu materiał pracuje i może popękać wzdłuż otworów montażowych. 

Kolejnym błędem jest zaniedbana wentylacja. Każda szklarnia musi mieć okno dachowe i otwory w ścianach, inaczej latem rośliny się usmażą, a wilgoć spowoduje choroby grzybowe. Samo okno w drzwiach to za mało, potrzebny jest przepływ powietrza od dołu do góry przez cały obiekt.

Podsumowanie

Budowa szklarni ogrodowej nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ale musisz być dokładny. Najważniejsze to wybrać nasłonecznione i osłonięte miejsce, ustawić szklarnię we właściwym kierunku i przygotować stabilne podłoże. Podczas montażu szklarni pilnuj poziomu konstrukcji i właściwego mocowania płyt. Jak unikniesz typowych błędów, szklarnia posłuży ci wiele sezonów bez napraw.